Les CNC dans le modélisme - Les expérimentations de Kaoslave

Il y a 3 heures, Aerthrandir a dit :




Je suis toujours avec intérêt.

+1

Merci les gars.

Donc je vous avais promis un retour sur la M3D Pro.

Petit comparatif donc entre ma "nouvelle" M3D Pro désormais réparée avec ses nouveaux axes Z (prix actuel 999$ mais prépayée 499$ hors FDP) et ma "vieille" UM2 convertie en 2+ (prix actuel 2300€, mais payé 2000+500€).

Caractéristiques constructeurs :
M3D Pro :

Volume d'impression : 18x18x19cm
Hauteur de couche : 25-350 microns
Buse de 0,4mm (mais 0,35 dispo) et filament de 1,75mm
Plateau chauffant
Précision XY de 6,5um (j'ai le droit de rire ?)
Vitesse : jusqu'à 120mm/s (là aussi je peux rire ?)
Connexion USB uniquement


UM2+ :

Volume d'impression : 22x22x20cm
Hauteur de couche : 20-600 microns
Buse de 0,4mm (mais 0,25 dispo) et filament de 2.85mm
Plateau chauffant
Précision XY de 12,5um
Vitesse : jusqu'à 300mm/s (bon au-delà de 150 c'est risqué)
Lecteur de carte SD (+ connexion USB)

Le blabla constructeur c'est toujours faux de toute façon, alors comme seul le résultat compte, voici le test :

Le fichier test : mon nouveau "mur" pour mon plateau 3D Dungeon Saga (le fichier est là pour les intéressés), d'une taille de 25x25x20mm.

Le filament test : PLA gris clair de marque Dutch filament en 1,75mm et 2.85mm (impossible d'avoir la même bobine puisque les 2 imprimantes n'acceptent pas le même diamètre... mais au moins c'est le même fabriquant et la même couleur).

Les paramètres :
hauteur de couche : 200 microns.
vitesse d'impression : UM2+ à 60mm/s et pour la Pro env. 42mm/s en moyenne (impossible de paramétrer plus vite... le logiciel est pourri, on en revient toujours à ce chiffre)
temps d'impression : 23 minutes (avec 15% infill) pour l'UM2+ et 55 minutes (avec 10% infill) pour la Pro

Comme seules les images compte voici le résultat (à gauche l'UM2+, à droite la Pro):



Bon bah je crois que ça parle tout seul. Et là c'est le meilleur résultat que j'arrive avec la Pro (j'ai passé beaucoup de temps à optimiser les réglages de backlash).

Alors là je refais un test avec une hauteur de couche de 100 microns... mais on monte à plus d'1h30 d'impression (avec 15% infill car faut que j'augmente la densité de remplissage sinon la couche supérieur est pourri), ce sera un peu plus joli, mais ça ne cassera toujours pas des briques.

Bref, on pourrait se dire qu'une machine moitié moins chère fait forcément moins bien (alors que le constructeur annonce mieux)... mais là c'est vraiment lamentable... car à prix équivalent (de la Pro) on a une Prusa i3 Mk2S originale dont les performances (réelles) sont équivalentes à l'UM2+. Résultat : vainqueur par KO, l'UM2+

Concernant la suite, j'attends maintenant le MDF pour mes plateaux (c'est ça de prendre du bois "écologique"... faut attendre) et surtout d'avoir du temps pour peindre tout ces murs.

EDIT :


Voilà, à gauche le résultat de l'UM2 à 0,2 mm/couche, au centre la version de la Pro à 0,1mm/couche et à droite mon premier essai en TPC (0,2mm/couche).

Donc à 100 microns c'est passable, en tout cas ça pourra passer sans retouche.

Sinon comme la photo le montre j'ai imprimé un petit test en TPC. En effet, si cette imprimante à un avantage sur mon UM2, c'est qu'elle peut imprimer le flex sans difficulté... ce qu'elle arrive effectivement à faire correctement (vu la difficulté du matériau, c'est correcte et mon UM2 ne ferait clairement pas mieux).

Par contre la blague c'est que j'ai tenté de charger l'imprimante avec ce filament, comme le logiciel est pénible (il faut donner un code pour qu'il fasse automatiquement les réglages de température), j'ai donc indiqué "ABS" (car on est dans des températures similaires avec le TPC), et là plantage... impossible à charger (alors qu'elle est sensé le faire). Je regarde le spooler (qui affiche la température en temps réel) et je vois qu'elle n'arrive pas à monter au-dessus de 250°C, mais que pour le chargement elle est sensé monté à 275°C. Bref, cette machine est vraiment un gros fail... On verra ce que le service client me répond, mais en vrai je m'en fiche, j'arrive à charger le TPC en faisant croire que c'est du PLA puis en lui disant que c'est de l'ABS qu'il faut chauffer à 240°C (et ça elle y arrive).

Alors comme promis voici la découpe des grilles de DS. J'ai enfin reçu mon MDF 3mm et j'ai découpé 12 plaques.

Chaque découpe prend moins de 15 minutes, mais après il faut compter environ autant pour enlever les bavures et réparer quelques déchirures (parce que le MDF c'est pas très solide). On termine avec la peinture enrichie à la PVA pour solidifier le tout.

Ci-dessous une photo avec la première grille terminée et équipée et 3 autres à côté non peinte.


Maintenant il me faut peindre tout ces murs et ces dalles pour faire le donjon modulable complet. J'espère pouvoir le sortir pour notre prochaine partie de Dungeon Saga, mais comme je viens de me lancer dans un CDA c'est pas garanti.

Sinon dans la suite de mes expériences, j'ai enfin pu faire joujou avec la découpeuse laser de l'uni (en préparatif du cours qu'on va faire avec les élèves dessus).

J'ai donc préparer un fichier sous "slicer for fusion360". Comme j'étais pressé, j'ai récupéré vite fait un STL de Destroyer Stellaire sur Thingiverse, puis préparer le fichier de découpe laser en "interlocked slice" (technique qu'on va utiliser avec les élèves). Après quelques retouches sous Inkscape (parce que le slicer n'est pas très bon en optimisation de surface), mon fichier est prêt (et ici pour les intéressés - c'est prévu pour du bois de 60x30x0.6cm, mais y'a des truc qu'on pourrait optimiser)

Bref, hier matin, j'accède à la laser... après quelques petits réglage de dernière minute (parce que leur logiciel n'est pas très "aware"), la découpe s'effectue en environ 30 minutes, sur du contreplaquer peuplier de 6mm d'épaisseur (prix ~6€) :



Ce matin j'ai donc assemblé le tout, ça m'a pris une bonne heure je pense (mais j'ai pas mesuré) :


Et pour finir quelques photos de la bête installée dans la chambre de mon fils :





Alors certes pour le modélisme ce n'est pas très utile (quoique pour du scratchbuild ça fait de bonne armature bien solide), mais il y a plein d'autres applications (faut juste trouver le temps de designer les pièces).

EDIT :
Et en bonus, une petite photo de ma tour à dé, que je viens de peindre à l'aéro (+ lining au pinceau), que j'avais imprimé il y a bien longtemps. Si ça intéresse quelqu'un, je dois pouvoir retrouver le fichier d'origine (récupéré sous Thingiverse) :

Rebonjour,

J'ai donc continué à faire joujou avec la laser de l'uni. J'avais que peu de temps pour designer alors j'ai décidé de faire des tokens (oui encore), parce que c'est rapide.

Donc c'est parti pour un test de gravure (soit en bitmap, soit en vectoriel) sur du MDF 3mm


J'en ai profité pour découper des repaires pour faire l'autre face à la fraiseuse.

Du coup, l'autre jour, j'ai (encore une fois) designer rapidement l'autre face. J'avais prévu une gravure avec une fraise conique puis une découpe avec une fraise plate de 3mm (parce que c'est assez fin mais que ça permet d'aller vite... et là pas de bol, j'avais pas trop calculé avant de dessiner, mais la 3mm ne passe pas avec les vis de fixation, du coup je passe en 2mm à bout rond (parce que je n'ai toujours pas reçu les autres). Bref, petit travail de nettoyage obligatoire sur le pourtour, mais rien de méchant.

Donc voici quelques tokens finis :


Je compte colorer le côté fraisé pour faire ressortir les motifs... vu que je n'ai pas de temps à perdre, je vais les encrer (en les posant sur un encrier). Je remettrai une photo après.

Pour les données techniques, bah il m'a fallu un peu moins de 10min pour la gravure laser et idem pour la gravure à la fraiseuse. On ajoute un peu plus de 10min à la fraiseuse pour la découpe des pièces. Bref, pour ce genre de job, la fraiseuse ou la laser c'est pareil, la laser fait juste plus "fin" (il existe des fraises plus fines, mais bon ça ne vaut souvent pas la peine).

J'avais commandé également un matériau spécial en acrylique teinté dans la masse pour faire des tests. Il est rouge sur 0,8mm et noir sur le reste. C'est fait pour le fraiser ou le découper à la laser... j'ai tenté la seconde option. J'ai récupéré vite fait des schéma de tokens (oui encore) sur le web et hop c'est partit.

Le rendu est pas mal, mais la gravure à la laser c'est vraiment long...


Dans un autre registre, je voulais testé la fraiseuse en comparaison de l'imprimante 3D. Donc j'ai récupéré le cratère de Worldwar tesla, parce qu'il était sympa. Et hop, sous la fraiseuse. Je commence par du MDF 19mm avec une fraise de 8mm pour le dégrossissage puis une fraise à bout rond de 3mm pour la finition. Je programme un passage en X et en Y avec un décalage d'un demi-diamètre... c'est grossier, mais fallait tester :


Premier passage, puis 2ème (dans l'autre axe) :


Et le résultat final :



Et puis le MDF c'est sympa, mais c'est lourd, alors j'ai pris un bout de polystyrène de 2cm d'épaisseur et là, j'y vais franco, direct les finitions avec des passages plus rapproché. Au final ça me prend le même temps, mais j'espérais un meilleur rendu :



Mais le polystyrène peluche... alors la finition n'est pas si propre. Dans les 2 cas je vais passer un mélange PVA + sable pour avoir un rendu plus "terre" alors la finition de la fraiseues n'a finalement pas d'importance et comme c'est pour un cratère... on s'en fiche d'autant plus. En conclusion, c'est bien plus rapide que l'impression 3D, le prix est aussi bon marché

J'attends maintenant la livraison du KS pour les décors jap, comme ça je pourrais tenter la fraiseuse ou la laser pour en faire plus vite qu'avec l'imprimante 3D.

Ca fait un moment que j'ai envie de reprendre un jeu SF et l'excellent Deadzone me fait de l'oeil... du coup, c'est parti pour créer du décors modulaire.

Les "cubes" font à la base 3" d’arête, mais comme je trouve ça un peu cheap (ça ne laisse pas beaucoup de place pour faire de beau décors), j'ai décidé de partir sur 10cm en X et Y, et 7,5 en Z. Ca permet de sortir des mur un peu plus épais et surtout de poser du gravas sans risque de ne plus pouvoir poser ses fig dans les "cases", et puis ça fait une table standard de 80x80cm au lieu de 60x60 et moi ça me convient mieux.

Vu toutes les machines à ma disposition, je vais tâtonner et probablement combiner. On commence donc par faire un peu de design (j'ai 1000 modèle STL achetés mais bon l'idée c'est aussi de faire les miens). J'ouvre donc Onshape et c'est parti pour un premier concept de mur :


J'exporte le fichier en STL puis dans le CAM pour la fraiseuse (j'aurai pu l'imprimer, mais je sais que ça me prendra plus de temps pour un rendu différent). Je pars sur du MDF de 6mm, j'aurai pu tenter de faire des trucs sympa avec la laser, mais je n'aurais pas eu un bon rendu de relief... juste gravure et découpe et puis ça n'aurait pas été beaucoup plus rapide (juste moins de travail après découpe). Je pense réserver la laser pour d'autres décors (notamment en acrylique) - mais chaque chose en son temps.

Je règle donc le CAM pour faire la découpe/gravure en 2 étapes, fraise plate de 3mm pour le roughing puis bout rond de 2mm pour les finitions (mais juste à certain endroit). Évidemment les CAM gratuit ça ne permet pas de faire toute les paramétrages, mais je me débrouille suffisamment en G-code pour éditer le fichier.

Mais avant d'éditer complètement, faut déjà voir ce que donne les dimensions et l'aspect général, donc hop on sort la fraiseuse et on fraise.

15minutes plus tard (et 2 min de nettoyage au cutter) j'ai une première plaque (celle du haut sur l'image suivante). Ce n'est pas parfait, mais ça permet de me guider pour les modif :


Le truc rend bien mais j'ai fait une petite erreur de réglage sur le CAM, et puis je ne veux pas faire tout le mur en balayage, juste la partie creusée. On modifie donc le G-code et c'est reparti pour 15 min de découpe (en bas, sur la photo précédente - sans nettoyage cette fois).

Banco, ça donne ce que je veux (avec les stries et tout)... donc pour le détail : MDF de 6mm, dégrossisement et découpe à la fraise plate de 3mm (durée 5') puis finitions à la fraise de 2mm bout rond (un balayage en X et un en Y uniquement pour le motif central, puis on termine avec un détourage pour nettoyer - durée 12'). On passe ensuite moins de 5 minutes de nettoyage au cutter.


Reste alors à chanfreiner l'intérieur des bords latéraux pour assembler les murs à angle droit. Ca tombe bien, j'ai une fraise parfaite pour ça, faut juste monter un rail de guidage (parce que pour ça, inutile de programmer la CN, c'est plus long que de le faire à la main avec un guide). Bref, 15' pour faire le rail (mais il sera réutilisable) et 30 secondes de chanfreinage par murs (à gauche vue intérieur, à droite vu extérieur) :


Et pour finir on test le montage (j'ai sorti un mur de plus entre deux pour tout vérifier)... un bout de patafix pour faire le test temporaire :


Ca me convient très bien, reste à peindre, à faire le design pour les portes, ouvertures puis éventuellement des ruines (mais là je pense que je vais me contenter de détruire des plaques d'origine).

Faut que je prévois aussi une petite gravure pour l'intérieur et un guide pour y placer rapidement les mur déjà coupés (ce sera plus rapide pour l’enchaînement des pièces que le fait de recalibrer à chaque fois le pt d'origine). Ahh et évidemment faudra peindre.

Joli !

Merci naash.

Alors je n'ai pas beaucoup avancé sur cela... parce que je n'avais pas vraiment le temps, mais il y a une gravure intérieur et des aimants pour le montage.


Voici un aperçu des premiers panneau assemblés. Faut que je les peigne et fasse les sols, mais je n'ai pas le temps en ce moment.


Sinon, j'avais d'autres choses sur le feu... comme il y a de plus en plus de choses qui trainent dans mon ateliers (faut dire que je fais des tests d'impression de pièces de décors très fines avec une buse de 0,25)...



(tout est brut d'impression... faut nettoyer un peu le stringin mais c'est tout). Pour les paramètres, c'est le standard en ultrafin dans CURA pour la buse de 0,25 (donc couches de 0,06). Définitivement, je n'ai pas besoin d'une SLA pour le moment.

Je disais donc, comme j'ai de plus en plus de bordel dans mon atelier, et que les bobines vide de PLA s'entassent, j'ai décidé d'en faire des rangements... j'ai trouvé un truc sur le net et j'ai fais un essai... et ça donne pas mal :


Le design de base passait avec un léger redimensionnement en Z avec mes bobines eSUN (imprimé avec du eSUN évidemment - faut pas du haut de gamme pour ce genre de pièces). Je compte m'en faire quelques tours. Par contre ça ne passe pas avec mes autres bobines (le diamètre interne est trop grand... du coup ça dépasse)... bref dès que j'ai un peu de temps je redesign tout ça sous Onshape et zou... des tours de rangements.

Mais ça c'est bien pour le bitz, par contre c'est nul pour les peintures... alors hop, je récupère un design sur le net pour une découpe laser, je redimensionne et modifie comme je le souhaite, et hop, petit tour à l'uni pour squatter leur laser.


Env. 15' de découpe, sur 3 plaques (j'en ai eu pour 30min en vrai, mais j'avais blindé le reste des plaques avec un truc pour un ami histoire de ne pas gaspiller). Une minute de plus par boite et hop c'est monté :


Elles s'empilent parfaitement et sont démontables (si jamais je venais à changer de peinture ou qu'ils changent le conditionnement). La prochaine fois que j'y retourne, je me découpe celles qui me manquent (parce que là je n'ai pas de quoi tout ranger, mais j'aime pas tenter une découpe pour jeter le bois après en cas de mauvais design).

Voilà... la suite un jour (comme d'hab quoi).

J'ai donc redécoupé d'autres boites de rangement de peintures... et imprimé d'autres "casiers" de rangement à base de bobines vide (que j'ai redesigné sous Onshape).

Avec 1kg de PLA je fais env. 3,5 bobines de rangement.


Bon reste plus qu'à tout ranger (ça va être long ça aussi).

Sinon, j'ai repris mon plateau de jeu modulable Dungeon Saga... j'ai peint une centaine de murs (pas suffisant pour les plateaux les plus grands, mais ça passe pour la majorité des aventures)... et j'en suis aux dalles. Voilà une petite photo : à gauche, min dispositif de peinture à la chaine (une demi-bobine de filament), au centre un petit assemblage pour l'illustration, à droite, une boite de rangement pour les murs (qui s'empilent parfaitement) :

Génial !




Tu aurais le lien vers les trucs de rangement pour les bobines vides ?

Il y a 3 heures, naash a dit :

Tu aurais le lien vers les trucs de rangement pour les bobines vides ?

Mais évidemment... c'est sur onshape (et je l'ai mis en accès public) : https://cad.onshape.com/documents/025b65...937fd76e85

Libre à vous de copier le fichier et d'adapter les dimensions à vos bobines. Il y a 2 dimensions : pour les eSun et pour les DutchFilament que j'utilise. Il a  aussi des pièces de jonction pour les bobines DF pour les assembler entre elles.

Il faut simplement des vis pour faire les axes de rotation et peut-être percer les bobines d'origine. Les parois font 1,6mm d'épaisseur (soit 2 passages de buse 0,8).

Quant à ta question pour les boites de peinture... je ne vends rien, je n'ai pas assez de temps de fabrication pour moi-même (alors ne parlons pas de prod pour les autres). Mais par contre je partage tout ce que je fais.

Je suis parti de ça (https://www.thingiverse.com/thing:333047) que j'ai adapté aux dimensions de ma fraiseuse numérique (au cas où il fallait que je les fasse avec elle) et à des planches de 6mm. Je n'ai pas corrigé le défaut de symétrie d'origine (donc durant l'assemblage, il faut bien se méfier). J'ai ajouté les plateaux de rangement des pots de peintures (il y a 2 sortes : pour les pots acrylique et encre PEBEO - le grands trous ; et pour les VALLEJO les petits trous). Le tout est sur le même fichier SVG (https://bemery.ch/WF/SBmini-Laser.svg) et permet de faire les découpes en 3 planche de 30x60x0,6 pour 2 boites (une de chaque dans la config d'origine). Sur ce fichier il y a donc 6 calques (3 pour les boites, et 3 "vides" pour combler les espaces restants afin de faire d'autres découpes en même temps sans toucher au calque des boîtes). Couleur et épaisseur sont optimisées pour la laser que je squatte mais c'est très facile de faire les changements nécessaire pour s'adapter à toutes les lasers.