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TUTORIAL SCULPTURE : DRAGON

par Prophetus

I-1) Matériel nécessaire

I-2) Outils de sculpture et GS

II ) Réalisation de l’armature 

III ) Mise en forme de l’abdomen

IV ) Réalisation des pattes arrières

V ) Réalisation des pattes avants 

VI ) Réalisation de la queue

VII ) Réalisation du cou 

VIII ) Griffes des membres 

IX ) Ecaille générale de la figurine 

X ) Réalisation de la tête 

XI ) Vue d’ensemble 

XII ) GS perdue 

I ) INTRODUCTION :

Pour ceux qui ont suivi les précédents tutoriaux ou qui ont envi de réaliser leurs propres figurines, nous allons partir d’une structure � fil de fer Ÿ. Pour conserver une trame générale, j’ai gardé l’idée des exodites en reprenant l’aspect général. Mais le but ici est d’adapter le principe � gardien défenseur/plate forme AG Ÿ à � troopers /bête de somme Ÿ ou de complètement partir en � live Ÿ.

I-1) Matériel nécessaire :

• fil de fer (diamètre à votre convenance)

• pince coupante

• pince à bec plat

• bouchons en liège

• scotch ou chatterton

• colle cyanocrylate ou fer à souder

• green stuff (GS)

• outils de sculpture (OS) et outil maison (OM)

• vaseline ou huile (pour enduire vos outils)

I-2) Outils de sculpture et GS :

De gauche à droite, un décout-vite, un OM (cf. brosse à cheveux), accessoire pour faire du crochet, 2 OS (1 tranchant et palette, 2 pointes), et 3 outils de dentiste (liste exhaustive).

II ) REALISATION DE L'ARMATURE :

Cela peut paraître futile mais ayez dès le départ une idée de la pose et du dynamisme souhaité (cf. flèche rouge). Pour la figurine, j’ai opté pour une position de traque, reniflant une proie blessée ou traquée (idée de départ). Cela détermine la position générale de la figurine, les appuis � naturels Ÿ et une idée approximative du travail qui vous attend.

Pour une bonne préhension, réaliser un socle en conséquence, c’est cela de plus pour la manipulation et la réalisation (bouchons et scotch, non ce n’est pas une bombe). L’armature est en fil de fer, un fil pour les pattes arrières, avant, queue et un tressé pour le cou (si vous avez trop de fil, pas grave, vous pourrez plus tard ajuster à la pince coupante). L’ensemble de l’armature est soit collé à la colle, soit au fer à souder (point vert). La partie arrière tressée sert à maintenir la position de la queue avant assemblage.

Les photos 1,2 et 3 vous montrent comment tuber votre armature (exemple pris sur une chute). La rigidité de l’ensemble est améliorée et la GS adhérera mieux sur l’ensemble de la figurine. Si pour la suite vous avez trop de patte autour de votre armature, l’excédent est retiré � au jugé Ÿ pour se rapprocher au maximum du fil de fer avec un cutter, X-acto ou autre.

III ) Mise en forme de l’abdomen :

Après l’application de GS, veillez à � saisir Ÿ votre GS soit avec une lampe, soit au four électrique (pas de n° de thermostat, je suis pas � Maïté Ÿ non plus !!). Normalement, la prise réelle s’effectue en 3 heures, mais on n’a jamais le temps, sauf si vous faite cela à la chaîne…

Technique : vous préparez une boulette de GS, l’appliquez dans le cas présent sous le dessous de la bête. Avec l’OS, vous venez chercher en dessous de la figurine pour remonter vers le dessus en donnant une forme ovoïde (suivre 1 à 5). Le tout est ramené au-dessus en lissant et tirant, cela permet à la GS de mieux prendre prise et vous permet d’enlever l’excédent. Les photos 6,7 et 8 illustrent le résultat.

IV ) REALISATION DES PATTES ARRIERES :

J’applique la GS par paquet étalé pour donner de la consistance à la figurine. Pour lisser la patte, vous utilisez tout objet long de forme ronde (pinceau, stylo…), que vous faites rouler sur la patte.

La dynamique choisie a été patte gauche arrière et avant droite en appui. J’ai donc insisté pour les détails des muscles sur ces parties.

Technique : pour réaliser les intercostaux (photo 3), vous marquez une série de � cratère Ÿ (point rouge), suivi d’un repoussement de matière là où se joignent les � cratères Ÿ.

Pour les veinules (photo 2), vous lissez à la palette le long de la cuisse en donnant un mouvement oblique pour à la fois lisser et soulever la matière (1), et répéter l’opération (2). Pour la jonction (3), vous prenez le tranchant et une petite tape pour donner la forme en � Y Ÿ.

Les flèches rouges indiquent par mouvement, les zones plus prononcées ou j’ai donné du relief (articulations, tendons…).

V ) REALISATION DES PATTES AVANTS :

Pour l’application générale, je mets une couche uniforme de GS.

Technique : pour la patte gauche, la GS est ramenée vers le haut dans un mouvement circulaire (photo1/1), en lissant sur le haut pour jointer l’ensemble. La forme de la patte est divisée en un repoussement suivi d’un écrasement de la GS pour donner l’articulation (photo1/2 et 3). Pour les tendons, je parts de (photo1/3) et je tire ma GS vers le bas. S’il y à trop de patte, pas grave, l’excédent sera retiré à la réalisation des griffes.

Pour la patte droite, en prenant la figurine dans le sens donné, vous repoussez (photo 2/1) pour donner le plis, vous écrasez la GS pour créer le creux osseux (photo 2/2) ; puis vous créez le coude en ramenant vers vous la GS (photo 2/3).

VI ) REALISATION DE LA QUEUE :

La queue emploie les mêmes techniques que pour le reste. Elle est lissée sur tout son long, puis les jonctions sont réalisées avec les pattes arrières.

Technique : pour le dessous de la queue, j’ai procédé comme pour les intercostaux (photo 2). Les zones hachurées rouges sont creusées avec l’OS pour la jonction avec le haut du corps puis l’ensemble est ramené vers le haut de la queue (photo 3).

VII ) REALISATION DU COU :

Cf Tutorial Chevalier Exodite Eldar

VIII ) GRIFFES DES MEMBRES :

Technique : une boule de GS est appliquée à la base des membres (photo 1). Puis cette boule est divisée en trois parties ressemblant à trois triangle (photo 2), ensuite lissés puis chaque griffe est repoussée et levée (photo 3). Les griffes avants sont justes plus longues.

IX ) ECAILLE GENERALE DE LA FIGURINE :

J’ai d’abord commencé par le corps, les cuisses puis les pattes, et enfin la queue et le cou. Les faire dans cet ordre permet de rattraper des erreurs antérieures.

Technique : une multitude de polygones sont marqués sur la GS étalée. Le résultat intermédiaire ressemble plus à la variole qu’à autre chose. la GS s’étalant, les polygones sont ensuite écrasés en partant d’une extrémité à une autre. Puis ceux ci sont marqués pour représenter les écailles.

X ) REALISATION DE LA TETE :

Là, cela dépend de vos goûts. Vous pouvez opter pour une tête ouverte ou fermée, dentée ou édentée, avec ou sans langue. Pour sculpter la mâchoire et la tête, servez-vous de gabarits (photo 1/1 et 2), le tout fixé sur un stylo ou autre pour avoir une bonne prise en mains.

Technique : vous donnez une forme générale à la tête en prononçant le museau, le sommet du crâne et les arêtes (photo 2 et 3). Pour les narines, vous repoussez la GS vers l’intérieur et relever le tout vers vous (photo 4 et 5) ; puis vous les prononcez en appuyant entre les deux.

Technique : pour la mâchoire, vous étalez un boudin de GS autour de la langue (photo 1) puis des entailles sont faite pour représenter les dents (photo 2). La forme générale des dents est une succession de poussée de GS (photo2, 1,puis 2,3 et 4). L’aspect lissé des dents (photo 3) est réalisé en frôlant la GS en donnant des mouvements de va et vient de bas en haut.

Pour les gencives, vous venez écraser la GS en suivant la dent (photo 4), puis cet écrasement et lissé et les interstices des dents sont réalisés en enfonçant votre OS vers la langue (photo 5).

Pour la tête, celle ci est décollée du gabarit, perçée, méchée et tigée, le tout repose sur un porte mèche pour la manipulation. La mâchoire inférieure sera ultérieurement décollée.

Pour réaliser les cornes, je suis parti d’un fil de fer, sur lequel à été déposé une boule de GS allongée (photo 1). Progressivement, des mouvements circulaires montant ont étés donnés pour � lever Ÿ la corne et lui donner une évolution rotative (photos 2,3 et 4). Les extrémités sont lissées par le bas puis par le haut (photo 5) pour donner une corne effilée mais gracieuse. Ne pas oublier la symétrie entre les cornes, si sur la première vous démarrez à droite, la deuxième corne doit démarrer à gauche.

La tête et la mâchoire sont décollées de leurs supports. Les deux éléments sont ébardés des restants de GS, s’il y en a. L’arrière de la tête est perçé et collée à l’armature du cou ; puis la mâchoire est positionnée à la tête, pour vous permettre de trouver un angle et une position dynamique. Puis celle ci est collée. Deux trous sont effectués derrière la tête pour y coller les cornes.

Le dessous de la mâchoire est jointé au cou en prononçant la forme, puis de la GS est remontée vers les dents ; j’ai insisté sur les séparations des dents pour donner plus de volume et de force à l’ensemble. Les plis graisseux ont étés fusionnés avec ceux du cou. Concernant les cornes, les zones non couvertes seront couvertes par les écailles.

XI ) VUE D'ENSEMBLE :

D’autres détails vont être ajouter par la suite, peut-être une selle et un back-banner, à voir ; ou bien encore un harnais de cuir pour soutenir une plate forme de tir. J’envisage également de refaire une tête plus exodite.

XII ) GS PERDUE :

Il vous arrivera souvent d’avoir de la GS en trop. Mal jugé, mal dosé, de toute façon, c’est généralement perdu ; ou au pire, la boulette se trouve colée à votre chemise ou à votre nez, et personne n’a rien vu. Profitez de cette GS et entraînez-vous, même si cela peut paraître futile, sur n’importe quelle surface. Au fur et à mesure, vos empreintes seront de plus en plus précises et si le résultat ne vous plait pas, poubelle (l’inverse est rageant…). Pour ma part, c’est l’ongle, cela me donne l’avantage de � faire cette chute Ÿ là où je le veux.